茅葺の小屋と牛達。長閑な田園風景が広がる。釈尊も見た万古変らぬ情景である。

荷は牛車や頭に載せて 運ぶ。

タライ大平原地帯

かやぶきの小屋を住まいとし、牛と同居し、機械も持たずに、人力と鍬 で耕し育て刈る農村風景が続く。

ここには、貧富という格差の概念がないかのようだ。ただ、そうあるのみ。おそらく人の心も表情も変らず、また未来も変りなくあるのだろう、と思った。 　ここはコンピューター・ＩＴも関わりなく、産業革命も情報革命も侵すことが出来なかった。淡々として今を同じように生きてゆくのであろう。 　それが、仏陀の心でもあるような気がした。

雨の中を夢中で走り回る 元気な子供達。

時に西暦前四六三年、ルンビニーの王舎城で、
生母麻耶夫人が四月八日世尊を右脇から産み落とした。

　釈尊が七歩歩んで『天上天下唯我独尊』と唱えたという菩提樹の真裏のホテルで、その朝焼けを待った。

　旭日が見事だから、と警備員に教えられ、早起きした薄暗い夜明け、かつて若き王子ゴータマ・シッダルダもこの地から眺めたのだろうか、と思うと、今までにない名状し難い不思議な親近感を覚えた

案内された王城の道を人力車に乗って、その生誕の地に降りた。　

　両手の何かかえもある樹齢四千年にもなるピッパラ樹（菩提樹）を見上げ、そこを幾度となく歩み、仏陀の遺徳を偲んでみた。
何度も、大樹に触りながら、仏陀の肉声を聴こうと自分はしたのだろうか。

麻耶夫人が湯浴みしたという池を隔てて、王舎城塞の跡が今なお風化せずに護られ、静かにたたずんでいる。

マヤ・デヴィ夫人が
湯浴みした池。

王舎城の城塞の遺跡

　二千余年を隔てたレンガの城壁において、苦悶と思索と決断の二十九歳の若き日の王子シッダルダの 出家出城の足跡に私もまた踏み込む。
しかし、最早俗世に浸かり切った私には、すべてを捨てて真理求道の門を叩くには、歳を重ね過ぎてしまった。

　王舎城の四門を出て、生老病死の四大苦を諦めるには、余りにも瑣末な知識が邪魔し、純粋に生死を見極める心が萎えてしまっていた。

今回の旅は、モンジュさんとの出会いがあって実現した。

　彼女には、京都の鉱物展で昨年はじめて出会い、何かとても深い縁を直感し、その帰郷の際、家族揃って同行させて戴いたのだった。

　 カースト制度が今なお色濃く残るネパールの古都パタンで工芸家や商人の多い一族が、ネワール族であって、彼女の姓シュレスタはその同部族を示すものだった。
その彫の深い顔立ちとその思慮深さ、知性の煌きからそれを髣髴とさせるものがあった。

　 長く釈迦に帰依し、遠くチベットから移住してきた最も古い部族だという。「モンジュ」は音の如く釈尊に仕える「文殊師利菩薩」の音、「モンジュ」から来ている。
文殊菩薩もネワール族であり、八月二十一日が同じ誕生日であったので、その名をご両親が付けてくださったという。

ネパールには、あのヒマラヤを初めとするユネスコの世界遺産・自然遺産が二件ずつある。

　しかし、十日ばかり居て、ネパールの政治情勢の不安定さの現実には、しばしば驚かされた。　
四世紀頃、ネパールに王国が成立したが、十八世紀、現王朝に統一された。

十九世紀初頭、英国とのグルカ戦争で敗北、一五九一年に立憲君主制が敷かれた。しかし、二十一世紀を目前にして、ネパール共産党毛沢東主義者いわゆるマオイストが王制を打倒すべく人民戦争と称した反政府運動が活発化していったのだ。
　丁度、世紀が開けて二〇〇一年、突如世界を震撼させる怪事件が王室で起った。 　

　六月一日、皇太子が国王・王妃に結婚の希望相手を反対され、王族の晩餐会で両親はおろか、祖母や兄弟姉妹など一族を銃で乱射し十一人を殺して自殺したというおぞましい事件が、平和で安泰だったはずの皇室で勃発した。

　その時のニュース報道に、私はそういう事もあるものか、と見過ごしていた。

　しかし、今回その地を踏んだが、驚くべきことに、当地の国民の多くはその事実を信じてはいないようだった。

　強く結婚を反対されたとはいえ、あえて一族を殺傷する必然性があったのか、という疑問は国民誰しもが持っていた。

　その宮殿の同室で、危うく命拾いした現皇太子と、ポカラの別荘に滞在していた皇太子の父、前国王の弟君、即ち現国王に疑惑の目が注がれたことは言うまでもない。

　しかし、それを公然と口にすることはタブーであった。
その真偽のほどは分からない。 が、その時点から一挙に政情が不安定に陥ったのは必然の流れであった。 それ以後、国王派・議会派・マオイストによる混乱状態が続いている。
　若者から多くの反対派が出現するのは当然で、それがマオイストだった。

　米国が国軍を武器などで支援しても、武装農民が山岳にゲリラとして出没するマオイストと合流するなど、混乱が激化した。
しかし、このマオイストは、表面的には現中国とは関わりが無く、純然たるマルクス・レーニンの共産主義者だと思われているようだった。 　
その後、絶対君主制を敷いて戒厳令を発令しても、遂には解除に至った。

　日本と同じ象徴王制になり、高まる民主化闘争に、国王は統帥権を奪われ、印度仲介のもと直接統治を断念、議会制度を復活せざるを得なかった。 遂に政教は分離され、王国の名は削除され、ヒンズー教が国教でなくなるまでに至ったのだ。

　ちなみにヒンズー教は国民の八十六％、仏教が八％の中で起ったのであった。昨年、政府とマオイストは包括和平協定を結ぶも、実際現地では一触即発の非常事態が続いている。

　親印派の現国王と、国民に慕われていた親中派の前国王とに起った宮廷クーデターは、不測の事態を今も引き延ばしている。

　ネパールは作物が豊富に採れ、ことにヒマラヤ高地の山岳地帯は世界有数の薬草地帯なのだ。
垂涎の宝の山を前に虎視眈々と獲物を狙っているものがいる。

　老人と子供が守っているあの生誕の菩提樹。
　
巡礼者が一心に祈りを捧げている菩提樹。 　
その周りに落ちていた一片の枯葉の枝を、案内のモンジュさんが、私に手渡してくださった。


　結局、それがこの旅で得た唯一の天からのプレゼントであり、メッセージのような気がした。

　栄枯盛衰なる世に在りて、変らざる自然の造形物を飽かず見ていると、人は結局何も要らないような気がしてきた。　

　 空手で生まれ、空手で死する人は、結局は何も持てないのだ、という仏陀の説教のような声がした。

　素手で捕まえ、素足で歩く人生を望んでいる自分が居た。

最後に、そのホテルの調理を一人で切り盛りしている女の子が、尼蓮禅河で仏陀が６年にも及ぶ苦行の果ての憔悴し切った肢体を甦らせた乳粥を供養したスジャータのように思われた。

　西大陸の血が交わる神秘的な顔の造作と所作に、仏陀を産んだシャキャ（釈迦）族の子孫かと想像した。
静かで端然とした柔和な姿態は、凛とした気を周りに漂わせていた。

　ここルンビニーは、現世の混沌とした喧騒は断ち消え、仏陀の息吹を今も伝えている空気に、今までにない安らう心のありかというものを知った。